Η Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής για τη season Άνοιξη 2021 φαίνεται πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στα νέα δεδομένα. Οι σχεδιαστές των επιλεγμένων οίκων προετοιμάστηκαν επαρκώς για τις παρουσιάσεις των Haute Couture Collections και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον καθηλωτικό.
Από τις ιστορίες των Chanel και Dior μέχρι την σύγχρονη και ανατρεπτική συλλογή του Valentino, μην χάσετε στιγμή από τη φετινή Haute Couture Fashion Week!
Chanel: Η ρομαντική γαμήλια τελετή στο Grand Palais
Μπορεί η παρουσίαση της Haute Couture συλλογής του οίκου Chanel να έγινε μέσω βίντεο, ωστόσο, κατάφερε με αξιοσημείωτο τρόπο να επικοινωνήσει τόσο τις ιδέες της καλλιτεχνικής διευθύντριας του, Βιριζινί Βιάρ, όσο και την ατμόσφαιρα του. Για αυτή τη συλλογή η Βιάρ μεταμόρφωσε το Grand Palais σε εξοχή και «οργάνωσε» έναν ρομαντικό γάμο. Στην γαμήλια τελετή η σχεδιάστρια κάλεσε τις εκπροσώπους του οίκου, οι οποίες κάθισαν σε ρουστίκ καρέκλες κρατώντας αποστάσεις. Ανάμεσα τους ήταν η Σαρλότ Κασιράγκι, η Μαριόν Κοτιγιάρ, η Πενέλοπε Κρουζ και η Βανέσα Παραντίς με την κόρη της Λίλι Ρόουζ Ντεπ.
Το σκηνικό του Grand Palais είχε ντυθεί με άφθονα λουλούδια τα οποία σχημάτιζαν την πασαρέλα όπου περπάτησαν τα μοντέλα όντας οι καλεσμένες του γάμου. Τα κομμάτια που φόρεσαν είχαν τους χαρακτηριστικούς κώδικες του οίκου και ποικίλαν ανάμεσα σε κοριτσίστικα, ανδρόγυνα και αυστηρά γυναικεία looks. Η Βιάρ ήθελε να δημιουργήσει κομμάτια για κάθε καλεσμένη, από το κορίτσι που ντύνεται πρώτη φορά έως τη θεία και τη μητέρα της νύφης. Μάλιστα, η αισθητική των σχεδίων της ήταν πιο ανάλαφρη, ταιριάζοντας με το ανοιξιάτικο τοπίο της φύσης που είχαν δημιουργήσει. Βέβαια, όσο ανάλαφρα και εάν ήταν άλλο τόσο ήταν περίτεχνα. Άλλωστε πρόκειται για μία συλλογή Υψηλής Ραπτικής.
Οι απλές σχετικά γραμμές απογειώθηκαν από την λεπτομερή και χειρωνακτική δουλειά των εργαστηρίων Cécile Henri, Hurel, Montex, Emmanuelle Vernoux, Lesage, Solstiss και Lemarié. Τα κεντήματα, τα tweed υφάσματα, τα τούλια στις ογκώδεις φούστες, οι κρύσταλλοι και το νυφικό, που έκλεψε τις εντυπώσεις, είναι μόνο μερικά τρανταχτά παραδείγματα της ιδιαίτερης τέχνης που έφεραν εν ζωή τη συλλογή της Βιάρ. Ακόμα, τα σχέδια της είχαν αρκετές επιρροές από τα εμβληματικά κομμάτια της Κοκό Σανέλ από τη δεκαετία του ’20, ενώ απέτινε φόρο τιμής στην ιδρύτρια μέσω των «boyish» looks. Η Κοκό λάτρευε τα ανδρόγυνα κομμάτια και πολλές φορές δανειζόταν ρούχα από τις ανδρικές γκαρνταρόμπες των σχέσεων της, όπως του Δούκα του Γουεστμίνστερ και του Μπόι Καπέλ.
Την γαμήλια «τελετή» απαθανάτισε ο φωτογράφος Αντόν Κορμπέιν, ο οποίος δημιούργησε κατά εντολή της Βιάρ και υπέροχα πορτρέτα με τους παρευρισκόμενους.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα ταρώ του Dior
O Γάλλος σχεδιαστής Κριστιάν Ντιόρ ήρθε σε επαφή με τις κάρτες ταρώ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η αδελφή του, που αποτέλεσε μέλος της Γαλλικής Αντίστασης, εξαφανίστηκε. Ο ίδιος στράφηκε προς τα ταρώ, ψάχνοντας κάποιο σημάδι που θα φούντωνε τις ελπίδες του πως η αδελφή του ζει. Αρκετά χρόνια μετά τα ταρώ γίνονται έμπνευση για τη νέα συλλογή Υψηλής Ραπτικής του οίκου Dior.
Η επιλογή αυτή από τη καλλιτεχνική διευθύντρια του Μαρία Γκράτσια Κιουρί δεν ήταν τυχαία. «Αυτό που ήταν ωραίο για μένα σχετικά με τα ταρώ είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε μια δύσκολη στιγμή, όπως την περίοδο που ζούμε εν μέσω πανδημίας, κάτι που είναι μαγικό μπορεί να μας βοηθήσει. Έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που έχουμε μείνει μόνοι μας, αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας. Σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο για κάθε πτυχή της ζωής μας. Η πανδημία μας άλλαξε. Αυτό το έτος μας άλλαξε πολύ».
Ψάχνοντας έτσι για μια προφητεία, για το τέλος αυτή της δραματικής κατάστασης, ο οίκος Dior στράφηκε στα ταρώ και δημιούργησε μία συλλογή την οποία παρουσίασε μέσω μιας μικρού μήκους ταινία που μας άφησε άφωνους. «Αποφασίσαμε να γυρίσουμε μια ιστορία για ένα κορίτσι που μπαίνει μέσα σε ένα κάστρο. Είναι ένας λαβύρινθος που αντιπροσωπεύει ένα εσωτερικό ταξίδι. Όταν συναντά κάθε μια από τις φιγούρες ταρώ, πρέπει να πάρει μια απόφαση για τη ζωή της. Παράλληλα, συναντά πτυχές της προσωπικότητάς της και μαθαίνει να μην φοβάται το μέλλον». Η πρωταγωνίστρια συναντά την Υψηλή Ιερέα, την Εγκράτεια, τη Δικαιοσύνη και τον Θάνατο. Φορούν αναγεννησιακούς κορσέδες, εντυπωσιακές ρόμπες και ρομαντικά φορέματα. Η κοπέλα φτάνει στο πεπρωμένο της μέσω ενός συμβολισμούς που θέλει την ανδρική και θηλυκή ταυτότητα να συγχωνεύονται με ένα γυμνό φιλί στο λουτρό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Κάθε μοντέλο από την παρουσίαση της ταινίας, όπως επίσης και από το lookbook της συλλογής, είναι ντυμένα με περίτεχνα ρομαντικά σύνολα που θα μπορούσαν να είχαν βγει από κάποιο βιβλίο ιστορίας της Ιταλικής Μεσαιωνικής εποχής. «Επιχρυσωμένες» σχεδόν δημιουργίες με αιθέριες σιλουέτες και κοσμήματα, που θα μπορούσαν να βρίσκονται σε κάποια αίθουσα μουσείου, μαγνήτισαν τόσο το ενδιαφέρον μας όσο και την καρδιά μας!
Valentino’s Casual Couture
Και ενώ οι περισσότεροι εστίασαν στις ψηλές πλατφόρμες των μοντέλων και τα πρόσωπα τους που είχαν «επιχρυσωθεί», το νόημα της συλλογής του Valentino έκρυβε μία βαθύτερο ουσία, που επαναπροσδιορίζει το νόημα της Υψηλής Ραπτικής. Αυτή τη φορά ο καλλιτεχνικός διευθυντής Πιερπάολο Πιτσιόλι δεν δημιούργησε ογκώδεις φορέματα, ούτε έβαλε τα μοντέλα του να κρέμονται από το ταβάνι. Αυτή τη φορά σχεδίασε με γνώμονα την πανδημία… Τι εννοούμε; Σύμφωνα με τον ίδιο «η ιδέα πίσω από τη συλλογή ήταν το παρόν, η στιγμή που ζούμε τώρα, η σημασία του να είμαστε παρόντες στο τώρα».
Η συλλογή, λοιπόν, αποτελείται από πιο καθημερινά κομμάτια, αυτά που θα συναντούσαμε σε μία Ready-to-Wear collection. «Η συλλογή έχει να κάνει περισσότερο με τα κομμάτια, εκείνα που δίνουν ένα ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα», αναφέρει ο ίδιος και συνεχίζει:
«Η αφήγηση της συλλογής είναι η ίδια η συλλογή. Χωρίς ιστορίες. Τίποτα εικονιστικό. Ήθελα να δουλέψω σε επιφάνειες, όχι με διακοσμητική έννοια, αλλά στην κατασκευή που γίνεται η ίδια η επιφάνεια». Ανάμεσα τους είδαμε φούτερ, πουλόβερ, πουκάμισα, σορτς και tops, που λειτούργησαν ως πρώτη ύλη για εκπληκτικά παλτό και κάπες με έντονη γεωμετρική διάθεση. Ρούχα που θα μπορέσει ο καθένας να φορέσει χωρίς να περιμένει καμία μεγάλη δεξίωση ή επίσημη εμφάνιση. Ακόμα, τα σχέδια αυτά είχαν μινιμαλιστικό χαρακτήρα, διαφορετικό από εκείνο των 90s, «είναι κομψός και τολμηρός», όπως τον περιγράφει ο Πιτσιόλι. Βέβαια, η «αρχιτεκτονική» θα λέγαμε των σχεδίων του ήταν αυτή που ανέδειξε κάθε κομμάτι σε πραγματικό έργο τέχνης Υψηλής Ραπτικής.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η casual couture προσέγγιση της συλλογής δεν ήταν η μόνη που μας άφησε άφωνους. Ο Πιτσιόλι συμπεριέλαβε και άνδρες ανάμεσα στα μοντέλα, όπως επίσης και ανδρικά σχέδια -κάτι πρωτάκουστο για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής. «Είναι η πρώτη φορά, όμως, η ραπτική είναι για όλους, για τους ανθρώπους. Δεν με νοιάζει για το φύλο. Είναι μια έμπνευση που είναι ρευστή, χωρίς όρια: Ένα παλτό για άνδρες και γυναίκες, για παράδειγμα».
Διαβάστε επίσης:
Genderless – Fluid – Unisex: Η Ανδρική Εβδομάδα Μόδας αλλάζει «πρόσημο»
4 χρυσοί στιλιστικοί κανόνες από την εμβληματική Όντρεϊ Χέπμπορν
Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση