Η Εβδομάδα Μόδας της Νέα Υόρκης και του Λονδίνου έχουν πάντα μία cool, streetwear διάθεση. Η αντίστοιχη του Μιλάνου, από την άλλη, έχει έναν πιο λαμπερό, κραυγαλέο και πολυτελή χαρακτήρα, ενώ εκείνη του Παρισιού την πιο ρομαντική ματιά.
Η τελευταία, η οποία διεξάγεται αυτή την περίοδο, φαίνεται πως έχει ίσως το πιο βαρύ πρόγραμμα, με τους Γάλλους «τιτάνες» της μόδας να παρουσιάζουν τις συλλογές τους για τις εκάστοτε season. Σήμερα, λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις επιδείξεις Φθινόπωρο/Χειμώνας 2021-22 των Hermès, Dior, Balmain και Miu Miu, οι οποίες αν και διεξήχθησαν διαδικτυακά δεν υστέρησαν σε τίποτα από την παραδοσιακή εκδοχή τους. Αντίθετα, ήταν ακόμα πιο καθηλωτικές!
Hermès
Τις εντυπώσεις έκλεψε η διαδικτυακή επίδειξη του γαλλικού οίκου μόδας Hermès, η οποία μεταδιδόταν live από τρείς ηπείρους. «Ήταν σημαντικό να διατηρήσουμε αυτήν την εμπειρία ζωντανή – να έχουμε τη συγκεκριμένη αδρεναλίνη του fashion show», αναφέρει χαρακτηριστικά η Γαλλίδα σχεδιάστρια και creative director του οίκου, Nadège Vanhee-Cybulski, που μαζί με την Veronique Nichanian του menswear’s συνθέτουν το μοναδικό θηλυκό δημιουργικό ντουέτο στη βιομηχανία πολυτελών ειδών.
Η ίδια συνέχισε εξηγώντας μέσω Zoom την ιδέα πίσω από το «Τρίπτυχο» της πασαρέλας, η οποία άνοιξε και έκλεισε με τις χορογραφίες των Madeline Hollander από τη Νέα Υόρκη και Gu Jiani από τη Σαγκάη: «Η έμπνευση ήρθε από τους περιορισμούς που μας επέβαλε η πανδημία. Με γοητεύει ιδιαίτερα η ιδέα της πανταχού παρουσίας, να είσαι ταυτόχρονα σε τρεις τοποθεσίες. Είναι μια ιδιότητα του σύγχρονου πολιτισμού που υπήρχε πριν τον κορονοϊό».
Ο χορός και οι εκφραστικές του δυνατότητες αποτελέσαν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην τέχνη της ενδυματοποιίας και τη δημιουργική έκφραση μέσα από την κίνηση, την αλληλεπίδραση και το γυναικείο σώμα. «Πιστεύω πως πρέπει να δουλεύουμε εκτός συνόρων και να διατηρούμε τη δημιουργικότητα ανέπαφη καθώς είναι το οξυγόνο μας», δήλωσε η Vanhee-Cybulski και τόνισε πως η βασική θεματική της επίδειξης ήταν η γυναικεία ενδυνάμωση, που εκφράστηκε μέσα από τις δύο χορογράφους. «Κάθε μία έχει τον δικό της τρόπο έκφρασης της γυναικείας δύναμης».
Αναδείχθηκε και μέσα από τη συλλογή της, καθώς «το μήνυμα που ήθελε να στείλει στον κόσμο είναι το γεγονός πως σχεδιάζει ρούχα για δυναμικές γυναίκες, γεμάτες αυτοπεποίθηση». Η πεποίθηση αυτή είναι που την βοήθησε ιδιαίτερα στον κατ’ οίκον περιορισμό, όπου εργάστηκε για μήνες μόνη της. «Ήταν ένα σοκ στην αρχή, γιατί πάντα δουλεύω με αρκετό κόσμο γύρω μου και σπανίως βρισκόμουν στο σπίτι», είπε. «Καθόμουνα στο γραφείο μου αναρωτώμενη πώς μπορώ να ανακαλύψω ξανά ό, τι ξέρω; Και στην πραγματικότητα, ήταν πολύ παραγωγικό».
Άρχισε, λοιπόν, να σκέφτεται τον τρόπο που θα συνδύαζε τον δυναμισμό και την εξωστρέφεια μίας Αμαζόνας με την ευαισθησία που αρμόζει στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε. Η ίδια έκανε λόγο για «μία αλλαγή σελίδας. Επαναφορά. Αυτό το παράδοξο του να θέλεις να προστατευθείς, και να θέλεις να ζωγραφίσεις το σώμα μέσα σε άνετα και αέρινα φορέματα, που τα νιώθεις σαν δεύτερο δέρμα».
Και αυτό έκανε μέσα από δυναμικές γραμμές, διαχρονικά μοτίβα, επιβλητικά παλτό και δερμάτινες υφές. Όσον αφορά τα κομμάτια, ήταν καθημερινά, all-time-classic σχέδια που ακόμα και εν μέσω πανδημίας σίγουρα θα αξιοποιηθούν αποτελώντας έξυπνες στιλιστικές επενδύσεις.
Dior
Η νέα συλλογή του γαλλικού οίκου μόδας Dior ήταν μια προκλητική απεικόνιση της σχέσης μας με την ομορφιά, την υπερβολή και την εικόνα μας. Μία επίκαιρη ιδέα στην εποχή της πανδημίας και των social media, όπου αφιερώνουμε αμέτρητες ώρες περιηγούμενοι ανάμεσα στις κατασκευασμένες αναρτήσεις, που προάγουν τόσο μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς όσο και τρόπους ζωής.
Ο «διαδικτυακός ναρκισσισμός», όμως, δεν επηρεάζει τόσο τη καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά πως δεν ποζάρει για selfies ούτε κοιτάει τον εαυτό της με τις ώρες στο καθρέφτη όλους αυτούς τους μήνες στον κατ’ οίκον περιορισμό. Ωστόσο, τον βρίσκει πολύ ενδιαφέρον και τον αναγάγει ως κεντρικό θέμα της επίδειξης της με την ονομασία «Disturbing Beauty».
Το fashion show, που είχε και πάλι την μορφή μικρού μήκους ταινίας, γυρίστηκε στην αίθουσας των κατόπτρων στις Βερσαλλίες. Η Κιουρί γέμισε τον χώρο με καθρέφτες, έργα τέχνης της καλλιτέχνιδας Silvia Giambrone. Πρόκειται για κέρινους καθρέφτες που αποκρύβουν την αντανάκλαση, γεμάτοι αγκάθια σαν να έχουν βγει από το παραμύθι «Η Πεντάμορφη και το Τέρας».
«Βλέπει τη σχέση που έχουμε με τον καθρέφτη ως πόλο έλξης και ταυτόχρονα ως αποστροφή», σημείωσε η Κιουρί. Μαζί με τα μοντέλα στην ταινία έπαιξαν ρόλο και οι χορευτές της Sharon Eyal, οι οποίοι φαίνονται να έχουν παθιασμένους διαλόγους με τους καθρέφτες. «Είναι σαν να συμβουλεύει τα νεαρά κορίτσια στο διάδρομο: ‘Αν θέλετε να χτίσετε την ταυτότητά σας, μην κοιτάτε τον εαυτό σας στον καθρέφτη’», είπε η σχεδιάστρια. «Είναι κάτι για το οποίο έχουμε συζητήσει πολύ. Αν θέλετε να συγκεντρωθείτε, δεν μπορείτε να κοιτάξετε την αντανάκλαση σας».
Η ομορφιά και τα θλιβερά μοτίβα της ματαιοδοξίας και της κρίσης της «Πεντάμορφης και του Τέρατος» ενέπνευσαν την Κιουρί να τα ερμηνεύσει στη σύγχρονη εποχή, με αποτέλεσμα η συλλογή της να έχει εμπνευστεί από παραμύθια με επίκεντρο την αιώνια πάλη μεταξύ της εμφάνισης και του χαρακτήρα.
Σταχτοπούτα, Κοκκινοσκουφίτσα και Ωραία Κοιμωμένη έδωσαν σώμα και ψυχή στη συλλογή, η οποία ισορροπεί μεταξύ της ιδέας της κλασικής και διαχρονικής γκαρνταρόμπας, που είναι απαραίτητη σήμερα, και του δελεαστικού κινδύνου του κόσμου των παραμυθιών. Τα μοντέλα, με τα έντονα βλέμματα, εμφανίζονται στις οθόνες μας με σκοτεινές παραμυθένιες δημιουργίες ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουμε κάπες, έντονα κολάρα, οργάντζες, σκούρους χρωματικούς τόνους, δραματικά μάκρη, διαχρονικά prints, tweed ταγέρ και παλτό, κουκούλες και έναν edgy ρομαντισμό!
Balmain
Για την φθινοπωρινή season ο Ολιβιέρ Ρουστέινγκ άφησε -προσωρινά- στην άκρη τα πολυαγαπημένα party κομμάτια, εκείνα που ήταν από την κορυφή έως τα νύχια βουτηγμένα στη λάμψη, και αφοσιώθηκε σε πιο «καθημερινά»… ή όσο γίνεται casual για το καλλιτεχνικό διευθυντή του Balmain.
Ο Ρουστέινγκ επέλεξε να δημιουργήσει και αυτός με τη σειρά του μία μικρού μήκους ταινία για την παρουσίαση της νέα του Fall συλλογής, η οποία είχε ως βασικό θέμα τα αεροπορικά ταξίδια -έναν ευσεβή πόθο για κάθε ένα από εμάς όλους αυτούς τους μήνες στον κατ’ οίκον περιορισμό. Ο ίδιος, λοιπόν, οργάνωσε ένα ταξίδι πάνω σε ένα αεροπλάνο Air France 777, το οποίο ξεκίνησε από τη γη και έφτασε στο φεγγάρι. Πάνω στα φτερά του τα μοντέλα περπάτησαν με τις υπέρκομψες δημιουργίες του Ρουστέινγκ, οι οποίες είχαν τον cool χαρακτήρα ενός jet setter.
Έτσι, είδαμε ολόσωμες φόρμες, διαχρονικά shearling jackets, καμπαρτίνες, knitwear με ασυμμετρίες, πανωφόρια με έντονη glam διάθεση και ώμους, όπως επίσης και πολυτελείς λεπτομέρειες, tailored κομμάτια με τα χαρακτηριστικά χρυσά κουμπιά Balmain, άνετα τύπου cargo παντελόνια, total looks με το μονόγραμμα του οίκου, μεταλλιζέ υφές και μινιμαλιστικά αξεσουάρ.
Η χρωματική παλέτα κινήθηκε κυρίως στους τόνους του χακί, που έχουν συνδεθεί με τον style του σαφάρι και του εξερευνητή, ενώ τη προσοχή μας τράβηξαν οι neon αποχρώσεις στα outfits. Τα αξεσουάρ, μάλιστα, είχαν εξίσου τη αισθητική του jet setter, με τις τσάντες, τα σακβουαγιάζ, τις βαλίτσες, τα padded σκουλαρίκια και τις μάσκες γυαλιά ηλίου να μας φουντώνουν ακόμα περισσότερο τη διάθεση για απόδραση.
Ο Ρουστέινγκ ανέφερε πως έμπνευση αποτέλεσαν οι μεταπολεμικές συλλογές του ιδρυτή του οίκου, όπως επίσης και τα ταξίδια που έκανε. «Δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, αλλά ξέρω ότι πηγαίνουμε κάπου. Το θέμα δεν είναι ο προορισμός αλλά η πραγματική μετάβαση – το ταξίδι, η αναχώρηση και η απόδραση», ανέφερε ο ίδιος για το fashion ταξίδι που δημιούργησε.
Miu Miu
Η παρουσίαση της φθινοπωρινής συλλογής του Miu Miu σίγουρα παίρνει το βραβείο για το πιο extra βίντεο, καθώς η Μιούτσια Πράντα ταξίδεψε στις Άλπεις για να το γυρίσει και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Κορτίνα Ντ’Αμπέτσο! Πρόκειται για μία ιδέα που αναπήδησε από τις αναμνήσεις της σχεδιάστριας αλλά και τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε αυτό τον καιρό.
«Θυμάμαι όταν ήμουν νέα, όταν είχε ζέστη συνηθίζαμε να πηγαίνουμε για σκι με το μπικίνι», θυμάται νοσταλγικά η Μιούτσια. «Φαίνεται περίεργο, αλλά στο τέλος, δεν είναι». Η ίδια εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από το χρόνο που έχει περάσει στα υψόμετρα: «Περπατώ πολύ στα βουνά και όταν είναι άσχημος καιρός, είναι δύσκολο. Σιγά-σιγά, κατάλαβα τι προσπαθούσα να πω μέσα από τα σχέδια μου: Θάρρος. Το όνειρο να κάνεις κάτι που είναι σημαντικό και συγχρόνως δύσκολο. Τα ρούχα δεν είναι ρομαντικά αλλά το πνεύμα είναι».
Γι’ αυτό, λοιπόν, παρατηρούμε στη συλλογή της βαριά, ζεστά ρούχα (τα περισσότερα ήταν padded/καπιτονέ και πολύχρωμα πλεκτά) και ογκώδεις γούνινες μπότες κατάλληλα για σκι αλλά και ρομαντικά σχέδια όπως σατέν φορέματα, δαντέλες και περίτεχνα κεντήματα, που απογείωναν τα κοριτσίστικά σχέδια της σχεδιάστριας. Ουσιαστικά συνδύασε την ανάγκη μας να ντυθούμε και συγχρόνως να προστατεύσουμε τον εαυτό μας με πολλά στρώματα ρούχων εν μέσω πανδημίας αλλά και στη μετά κορονοϊού εποχή.
«Όπως τα ζώα αναδύονται από την χειμερινή νάρκη – εξαντλημένα από την ενέργεια που ξόδεψαν για να επιβιώσουν κρυμμένα στις φωλιές τους – έτσι και η δικιά μας επιστροφή στην κανονικότητα θα είναι γεμάτη άγχος, κυρίως επειδή το φυσιολογικό δεν θα είναι εκείνο που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ως αποτέλεσμα, η σχέση μας με τα ρούχα θα αλλάξει, καθώς αποκτάμε μία στάση προστατευτισμού. «Η φύση είναι το μόνο πράγμα που σε θεραπεύει», τονίζει στο τέλος η Μιούτσια, η οποία υπογραμμίζει συγχρόνως την ανάγκη που έχουμε όλοι για μας για στιλιστική εξωστρέφεια.
Διαβάστε επίσης:
Comfort is key: Ο συνδυασμός που θα απογειώσει τις ανοιξιάτικες εμφανίσεις σας
Paris Fashion Week: Givenchy, Isabel Marant, Versace και Chloé κλέβουν τις εντυπώσεις
Italians do it better: Οι Fall ’21 συλλογές των πιο εμβληματικών ιταλικών οίκων μόδας
Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση