Στο πέρασμα της πανδημίας κλονίστηκαν όσα νομίζαμε πως ξέραμε. Η καθημερινότητα μας άλλαξε ριζικά και μαζί της κάθε πτυχή της ζωής μας. Το ίδιο συνέβη και στη βιομηχανία της μόδας η οποία, πλέον, δεν τηρεί καθολικά σχεδόν κανένα της «τελετουργικό». Έτσι, οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις συλλογές τους όταν νιώθουν έτοιμοι, ενώ αλλάζουν την παραγωγή τους και την παρουσίαση τους. Το ίδιο έκαναν και οι οίκοι Yves Saint Laurent και Bottega Veneta, οι οποίοι παρουσίασαν τις συλλογές του για τη season Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 αυτή την εβδομάδα, αρκετά αργότερα από τον Fashion Month.
Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές συλλογές, με την κάθε μία να εκφράζει τον δικό της τύπο γυναίκας, αλλά και τη δικιά της πρόβλεψη για το πώς θα είναι το ντύσιμο -καλώς εχόντων των πραγμάτων- μετά το τέλος της πανδημίας, το καλοκαίρι. Ανακαλύψτε τες παρακάτω!
Yves Saint Laurent
Ο Άντονι Βακαρέλο, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του γαλλικού οίκου μόδας Yves Saint Laurent, μας χάρισε μία μοναδική ψηφιακή εμπειρία με την παρουσίαση της νέα του συλλογής για τη season Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021 μέσα από ένα μικρού μήκους βίντεο. Η επίδειξη της collection με την τίτλο «I wish you were here» ήταν μία «απόδραση» απ’ όσα συμβαίνουν.
Γυρισμένη σε μία απέραντη και άγνωστη έρημο, ο Βακαρέλο δημιούργησε ένα «παράθυρο σε έναν κόσμο πιο χαλαρό και ήρεμο», όπου οι ρυθμοί πέφτουν και σημασία έχει μονάχα η στιγμή. Εκεί τα μοντέλα περπάτησαν με έναν ανεπιτήδευτο δυναμισμό φορώντας τα ψηλοτάκουνα υποδήματα του Βακαρέλο πάνω σε μία χαραγμένη πασαρέλα στους αμμόλοφους. Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι εκθαμβωτικό.
Την αιθέρια εικόνα συμπλήρωναν οι δημιουργίες του σχεδιαστή, οι οποίες αποτέλεσαν μία πρόκληση για τον ίδιο. Όπως παραδέχτηκε δεν είχε ασχοληθεί ξανά με άνετες, αέρινες σιλουέτες, όμως ήξερε πως «με ό, τι συνέβαινε στον κόσμο, ήθελε κάτι πιο μαλακό, πιο ζεστό και άνετο». Έτσι, ανέτρεξε στο αρχείο του YSL για να βρει την έμπνευση και την τεχνογνωσία. Στα κομμάτια της δεκαετίας του ’60 βρήκε όσα ζητούσε, ανάμεσα στα εμβληματικά Jersey σχέδια και την πρώτη prêt-à-porter συλλογή του οίκου. «Ήθελα να μεταφέρω την άνεση της δεκαετίας του ’60 στην άνεση του σήμερα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Βακαρέλο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η S/S 21 συλλογή, λοιπόν, είχε 66 looks. Όλα τους ήταν δυναμικά, μυστήρια και σαγηνευτικά, έντυναν την γυναίκα που χαρτογραφεί ο Βακαρέλο: «Όταν ξεκίνησα να δουλεύω για τον οίκο, πριν 5 χρόνια, η γυναίκα που έντυνα ήταν πιο αποπλανητική. Τώρα, όμως, ωρίμασε, είναι σίγουρη για τον εαυτό της και δεν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν». Φοράει μαύρα κοστούμια με πιο ανοιχτές tailoring γραμμές, αέρινα φορέματα με διαφάνειες, κορμάκια και ολόσωμες φόρμες που αναδεικνύουν τη γυναικεία της φύση αλλά και τον δυναμισμό της και δεν αποχωρίζεται ποτέ τα αυστηρά παλτό της και τα statement χρυσά σκουλαρίκια.
Παράλληλα, όταν θέλει να φορέσει χρώμα το κάνει πάντα με μία δόση «camp», συνδυάζοντας fun prints με furry λεπτομέρειες, ενώ δίνει στα biker shorts την επιτομή της κομψότητας που τους έλειπε τόσο καιρό. Στη σιλουέτα της δίνει περισσότερο σχήμα με ζώνες αλλά και body κοσμήματα, ενώ αποτίνει φόρο τιμής στη Γαλλίδα γλύπτρια Claude Lalanne, που πέθανε πέρυσι και η οποία είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με τον YSL, φορώντας τα χρυσά πλατινένια μπουστάκια. Τα συγκεκριμένα περίτεχνα κομμάτια είναι εμπνευσμένα από τα χρυσά εκμαγεία, που είχε φορέσει το μοντέλο Veruschka στο show της συλλογής του 1969. Για τη γυναίκα του ΥSL η λεπτομέρεια παίζει πρωτεύοντα ρόλο και έτσι ακόμα και στα υποδήματα της βλέπουμε ιδιαίτερα στοιχεία. Η μεταλλική μύτη τους θυμίζει στιγμές κάλους των 60s.
Η επιτυχία της συλλογής του Βακαρέλο κρύβεται στο γεγονός πως ενώ στο DNA του YSL καταγράφονται οι λέξεις «εξωστρέφεια» και «πολυτέλεια», εκείνος τις διαμόρφωσε έτσι ώστε να ταιριάζουν σε μία αρκετά διαφορετική, πολύ πιο εσωστρεφή εποχή, εκείνης που παλεύει ακόμα με την πανδημία. Η δεκαετία των ’60 δεν είχε μόνο στιλιστικό ενδιαφέρον για τον Βακαρέλο. Ο ίδιος προσπάθησε να φέρει την αισιοδοξία μιας περιόδου γεμάτη αλλαγές και ελευθερία, όπως ήταν η τα 60s, στη σημερινή.
Bottega Veneta
Το «αστέρι» που έβαλε τον οίκο Bottega Veneta στους πιο ισχυρούς και επίκαιρους οίκους παρουσίασε άλλη μία επιτυχημένη συλλογή για τη season Άνοιξη/Καλοκαίρι 2021. Ωστόσο ο Ντάνιελ Λι, ο ταλαντούχος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, δυσκολεύθηκε με την παρουσίαση της S/S collection, καθώς δεν είναι fan των διαδικτυακών show. Αντιθέτως προτιμάει τις φυσικές πασαρέλες, όπου οι θεατές βλέπουν τόσο τα υφάσματα όσο και την κίνηση των ρούχων. Για αυτό και κατέληξε στην οργάνωση ενός fashion salon, όπως ακριβώς γινόταν αρκετές δεκαετίες πίσω. Σε έναν χώρο κάλεσε εκλεκτούς καλεσμένους, οι οποίοι έλαβαν θέση σε καρέκλες προσεχτικά τοποθετημένες πάνω στη σκηνή όπου περπάτησαν τα μοντέλα. «Ήταν λίγο σαν να πηγαίνουμε προς τα πίσω και να σκεφτόμαστε πώς ξεκίνησαν οι επιδείξεις μόδας -στα σαλόνια », εξήγησε ο ίδιος και συνέχισε αναφέροντας: «Ήταν εξαιρετικά οικείο και πολύ πιο προσωπικό για όλους μας».
Η συλλογή αλλά και η επίδειξη είχε κεντρικό χρώμα το ανοιχτό πράσινο, το οποίο κυριάρχησε πάνω στις καλοκαιρινές δημιουργίες του Ντάνιελ, ενώ τα πλεκτά κομμάτια ήταν η κατείχε την πλειοψηφία της συλλογής. Μάλιστα, πάνω σε αυτή την τεχνική ειδικεύτηκε ο σχεδιαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησης του στο Central Saint Martin’s. Ο ίδιος δημιούργησε προσεγμένα κομμάτια με glam διάθεση, διατηρώντας όμως την άνεση τους. Θα μπορούσαμε να πούμε πως αυτή η συλλογή είναι ίσως μία επιτυχημένη πρόβλεψη του dress code μετά το τέλος της πανδημίας: Άνετο αλλά κομψό. «Ήθελα να δημιουργήσω έναν κόσμο και ένα σύμπαν που έμοιαζαν πολύ λαμπερό, αλλά επίσης αρκετά απογυμνωμένο και καθαρό», είπε ο Λι. «Πάντα με ενδιέφερε αυτή η ιδέα, για το πώς μπορείς να νιώθεις ντυμένος και κομψός και ταυτόχρονα άνετος. Αυτή είναι πραγματικά η αποστολή μου για στο οίκο Bottega».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Το ένστικτο του τον οδήγησε έτσι σε μαλακά υφάσματα με χαρακτήρα, όπως τα padded και τα crochet. Ταυτόχρονα η πασαρέλα του γέμισε με μοντέρνα mini ταγέρ, πλεκτά φορέματα και μπλούζες και περίτεχνα κεντημένα κομμάτια με ζωντανά χρώματα. Εντύπωση έκαναν κάποια φορέματα με balloon φούστα, τα οποία όπως αποκάλυψε ήταν εμπνευσμένα από την εποχή του βασιλιά Χένρι VIII. Τοποθέτησε στα συγκεκριμένα κομμάτια ύφασμα έτσι ώστε να δίνει παραπάνω όγκο στους γοφούς, τονίζοντας τη γυναικεία σιλουέτα.
Εντύπωση έκαναν όμως και οι εμπνευσμένες από τα 90s mule πλατφόρμες και πάλι σε έντονες ανοιχτές αποχρώσεις, όπως επίσης και η πολυαγαπημένη τσάντα του Λι η «Pouch», η οποία τώρα μας παρουσιάζεται σε crochet και με χερούλι! Η 90s μινιμαλιστική διάθεση έγινε εμφανής σε όλη τη συλλογή, καθώς αποπνέει την άνεση αλλά ταυτόχρονα και τη περιποιημένη όψη που θέλει να έχουν τα κομμάτια του ο Λι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Διαβάστε επίσης:
Puffer Jacket: Το πανωφόρι που δεν πρέπει να λείπει από τη γκαρνταρόμπα σας
Πριγκίπισσα Νταϊάνα: H εμφάνιση που αποτελεί ακόμα έμπνευση για τις απανταχού fashionistas
Οι συλλογές που ξεχώρισαν στις Εβδομάδες Μόδας για αυτή τη season
Ακολουθήστε το Portraits στο Google News για την πιο ξεχωριστή ενημέρωση